Aqu @teach: Selección de plantas

Esta sección cubre algunas de las especies vegetales más comúnmente cultivadas en sistemas acuapónicos. Se proporcionan detalles sobre las condiciones ideales de cultivo, la duración del ciclo de cultivo, las plagas y enfermedades comunes, y recomendaciones para la cosecha y el almacenamiento. Muchas variedades de verduras están disponibles en las casas de semillas. Aunque tanto las variedades de campo como de invernadero se pueden cultivar en un invernadero, es ventajoso utilizar variedades de invernadero siempre que sea posible, ya que a menudo se han criado para rendir muy fuertemente bajo condiciones ambientales controladas (Resh 2013).

Verdes frondosos

Lechuga

La lechuga (Lactuca sativa) ocupa relativamente poco espacio y tiene un ciclo de crecimiento corto cuando es saludable: 5-6 semanas desde el trasplante, o 9-11 semanas desde la semilla. Se puede cultivar en sistemas de cama media, NFT y DWC con 20-25 cabezas/m². Muchas variedades se pueden cultivar en sistemas acuapónicos, incluyendo lechuga iceberg, que es ideal para condiciones más frías, lechuga romana que es lenta para atornillar, y lechuga de hoja suelta que no tiene cabeza y se puede sembrar directamente en camas de medios y cosechar recogiendo hojas individuales sin recoger toda la planta. Las plagas y enfermedades más comunes que afectan a la lechuga son los áfidos, los mineros de hojas y el moho.

Condiciones de cultivo ideales para la lechuga:

• Temperatura: 15-22 ºC

• pH: 5.8-7.0

La fertilización suplementaria con fósforo durante la segunda y tercera semana de crecimiento favorece el buen crecimiento de la raíz y reduce el estrés en el trasplante. El endurecimiento de las plantas, a través de la exposición de las plántulas a temperaturas más frías y la luz solar directa durante 3-5 días antes del trasplante, también resulta en mayores tasas de supervivencia. Las plántulas se pueden trasplantar a la unidad hidropónica después de 3 semanas, cuando las plantas tienen 2-3 hojas verdaderas.

Al trasplantar lechuga en climas cálidos, coloque un parasol ligero sobre las plantas durante 2-3 días para evitar el estrés hídrico (Somerville et al. 2014c).

Para el crecimiento de la cabeza, la temperatura del aire debe ser de 3 a 12 °C durante la noche, con una temperatura de día de 17 a 28 °C. El crecimiento generativo se ve afectado por el fotoperíodo y la temperatura: la luz del día prolongada y las condiciones cálidas (>18° C) en la noche provocan pernos. Las temperaturas del agua por encima de 26 °C también pueden causar pernos y amargor de las hojas. Algunas variedades son más tolerantes al calor que otras. Cuando la temperatura del aire y el agua aumente durante la temporada, use variedades resistentes a pernos (verano). Si crecen en camas de medios, plantar lechugas nuevas donde serán parcialmente sombreadas por plantas más altas. Para lograr lechuga dulce y crujiente, haga crecer las plantas a un ritmo rápido manteniendo altos niveles de nitrato. La planta tiene baja demanda de nutrientes, aunque las concentraciones más altas de calcio en el agua ayudan a evitar quemaduras de punta en el verano. Si bien el pH ideal es 5.8-6.2, la lechuga sigue creciendo bien con un pH de hasta 7, aunque podrían aparecer algunas deficiencias de hierro debido a la menor biodisponibilidad de este nutriente por encima de la neutralidad (Somerville et al. 2014c).

Figura 1: Producción hidropónica de diferentes cultivares de lechuga < https://www.maxpixel.net/Natural-Lettuce-Fresh-Healthy-Raw-Food-Green-1239155 >

La cosecha puede comenzar tan pronto como las cabezas u hojas sean lo suficientemente grandes como para comer. La lechuga debe cosecharse temprano en la mañana cuando las hojas estén crujientes y llenas de humedad, y enfriarse rápidamente. Las cosechas suaves y las temperaturas frías y constantes prolongan la vida útil. Las técnicas de recolección pueden afectar la vida útil si la lechuga se manipula de forma aproximada, magullada o triturada durante el proceso. Esto hace que el producto sea mucho más vulnerable a la descomposición y las enfermedades posteriores a la cosecha (Storey 2016f).

La lechuga se puede cosechar rápidamente como un lote tomando toda la cabeza, usando un cuchillo de cosecha para cortar cada cabeza donde se encuentra con la superficie del sistema. Algunos cultivadores cosechan toda la planta, incluidas las raíces, lo que puede prolongar la vida útil. Con tanta transpiración y humedad, la lechuga puede ser difícil de almacenar durante más de unos días antes de que comience a marchitarse y descomponerse. Puede permanecer fresco hasta tres semanas si se almacena a un nivel justo por encima de 0C, pero no se debe permitir que se congele, ya que esto hará que la epidermis de la hoja se separe de los otros tejidos, y la hoja se descompondrá rápidamente. La lechuga requiere humedad para evitar que se seque, pero la condensación o la humedad pesada en las hojas es perjudicial. Lo mejor que los productores pueden hacer para evitar la condensación es mantener las temperaturas muy consistentes (Storey 2016f).

Figura 2: Producción hidropónica de lechugas utilizando canales NFT < https://www.maxpixel.net/Organic-Greenhouse-Farming-Hydroponic-Cucumber-2139526 >

El procesamiento debe reducirse al mínimo. La única tarea absolutamente necesaria es recortar las hojas que están secas, enfermas o que afectan la estética del cultivo. Preferiblemente no lave la lechuga antes del parto, aunque algunos cultivadores utilizan una inmersión en agua fría en la creencia de que prolonga la vida útil cerrando los estomas (Storey 2016f).

Acellas

Acellas (Beta vulgaris subsp. vulgaris) es fácil de cultivar en camas multimedia, canales NFT y sistemas DWC. Es un cultivo bastante duro, ocasionalmente susceptible a los áfidos y el problema del moho en polvo, y aunque las temperaturas altas o bajas afectarán el sabor, el cultivo es en general muy tolerante a las condiciones estresantes.

Condiciones de crecimiento ideales para la acelga:

• Temperatura: 16-24 °C y tolerante a las heladas

• pH: 6.0-7.5

La acelga es un alimentador moderado de nitrato y requiere concentraciones más bajas de potasio y fósforo que las verduras fructíferas. Debido a su alto valor de mercado, su rápido crecimiento y su contenido nutricional, la acelga se cultiva con frecuencia en sistemas acuapónicos comerciales. Aunque tradicionalmente es un cultivo de finales de invierno/primavera, también crece bien a pleno sol durante las temporadas de verano suaves, aunque se recomienda una red de sombreado cuando las temperaturas superan los 26C (Somerville et al. 2014c).

La acelga es más fácil de cultivar a partir de la semilla, y germina dentro de 4-5 días a 25-30C. Las semillas producen más de una plántula, por lo que se requiere adelgazamiento a medida que las plántulas comienzan a crecer. Las plántulas se pueden trasplantar a 15-20 plantas/m². A medida que las plantas se vuelven senescentes durante la temporada, las hojas más viejas se pueden quitar para fomentar un crecimiento más nuevo (Somerville et al. 2014c). La acelga se puede cosechar 4-5 semanas después de ser trasplantada, y rinde bien. Los cultivadores sólo deben cosechar parcialmente, dejando el 30% del follaje de la planta para fotosintetizar para el siguiente cultivo. Las hojas más grandes deben recortarse lo más cerca posible de la base de la planta. La cosecha por la mañana o por la noche puede ayudar a mantener la acelga fresca, y se mantendrá durante más de una semana sin comenzar a marchitarse si se trata correctamente. La acelga dura más tiempo cuando se almacena sin lavarse en recipientes sellados o bolsas a temperaturas frías, lo que reduce drásticamente la respiración y la descomposición (Storey 2016b).

col rizada

El cultivo de col rizada (Brassica oleracea) en sistemas acuapónicos puede ser una opción simple y rentable. El cultivo crece relativamente rápido con un ciclo de seis semanas desde el trasplante hasta la cosecha, o puede cosecharse parcialmente, dejando un 30% para volver a crecer para el siguiente cultivo.

Condiciones de cultivo ideales para la col rizada:

• Temperatura: 8-29 °C

• pH: 6.0-7.5

La col rizada es un cultivo de clima fresco, y muchos cultivadores incluso aplican temperaturas más frías (hasta 5° C) a propósito para obtener un sabor más suave y mejorado. Afortunadamente, la col rizada es otro cultivo que, cuando se cultiva en interior, es atacado por sólo unas pocas plagas como los áfidos y algunos hongos polvorientos ([Storey 2016p](tps: //university.upstartfarmers.com/blog/the-principiners-guide-to-growing-kale-in-hydroponics)).

Pak choi

Pak choi (Brassica chinensis), también conocido como bok choy o col china, viene en una variedad de tamaños, incluyendo variedades grandes como Joi Choi y variedades más pequeñas como Shanghai Green Pak Choy, que ofrecen cabezas más compactas y tiernas con un sabor delicado. Tatsoi (Brassica narinosa, también llamado mostaza de pico ancho) tiene las mismas hojas gruesas y venas ligeras que el pak choi y puede cultivarse en condiciones similares. El repollo de napa (Brassica rapa pekinensis) es otro miembro de la brassica que, aunque se ve diferente al pak choi y tatsoi, comparte el mismo pH y rango EC del pak choi, y sabe mejor cuando se cultiva a temperaturas más frías (Storey 2016i).

Condiciones de cultivo ideales para pak choi:

• Temperatura: 13-23° C

• pH: 6.0-7.5

Aunque el pak choi es típicamente más suave en temperaturas frías, es bastante tolerante a la temperatura, lo que hace que sea un ajuste fácil en muchos sistemas hidropónicos y acuapónicos. Las deficiencias en el pak choi pueden ser difíciles de identificar, ya que los síntomas más obvios como clorosis interveinal, ardor o bronceado no son comunes. Las deficiencias están marcadas por el crecimiento atrofiado, la ventosa y un poco de amarillamiento. Plante pak choi de semilla y trasplante tan pronto como haya hojas verdaderas en la planta; esto ocurrirá típicamente en unas cuatro semanas. Aunque los rendimientos más altos ocurren a las seis semanas del trasplante, el pak choi puede crecer en rotaciones más cortas de cuatro semanas (Storey 2016i).

Figura 3: Pak choi crece en el sistema NFT en Lufa Farms < https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27515408 >

Col

La col (que comprende varios cultivares de Brassica oleracea) es un cultivo bastante práctico para cultivar. Las medidas generales de control de plagas que utilizan un plan IPM generalmente mantienen a raya las plagas, y la col no necesita poda o entrenamiento adicional. Las cabezas crecen grandes (3.5 kg no es raro), por lo que los agricultores pueden obtener una cosecha bastante grande desde un espacio pequeño.

Condiciones de cultivo ideales para la col:

• Temperatura: 15-20 °C (pero tolerante a las heladas)

• pH: 6.0-7.2

La col es vulnerable a plagas comunes como los áfidos, así como a enfermedades bacterianas como la pierna negra y la podredumbre negra. Estos últimos generalmente se deben a que la corona de la planta se mantiene húmeda. Aparte de las plagas y las enfermedades, el problema más común con el cultivo de repollo es la división, cuando la cabeza se agrieta y se divide. Esto parece poco atractivo para los consumidores y puede atrapar suciedad y enfermedades. Se puede evitar la división manteniendo las condiciones de crecimiento consistentes y cosechando en el momento adecuado (Storey 2016k).

Las coles crecen mejor en camas multimedia porque alcanzan dimensiones significativas y pueden ser demasiado grandes y pesadas para balsas o tuberías de cultivo. Como planta que requiere nutrientes, no es adecuada para unidades acuapónicas recién establecidas (con menos de cuatro meses de edad). Sin embargo, debido al gran espacio necesario (4-8 plantas m²), los cultivos de repollo consumen menos nutrientes por metro cuadrado que otros vegetales de hoja (lechuga, espinaca, cohetes, etc.). Al repollo le gusta el sol completo y crece mejor cuando las cabezas maduran en temperaturas más frías, por lo que deben cosecharse antes de que las temperaturas diurnas alcancen los 23 - 25° C. Las altas concentraciones de fósforo y potasio son esenciales cuando las cabezas comienzan a crecer. La integración con fertilizantes orgánicos entregados en hojas o sustratos puede ser necesaria para suministrar a las plantas niveles adecuados de nutrientes (Somerville et al. 2014c).

Para obtener las mejores tasas de germinación, las plántulas deben mantenerse un poco más calientes que los cultivos maduros (18-29C). La escarificación de las semillas también puede aumentar la tasa de germinación. Después de ser plantado, las semillas germinarán en 4-7 días, y las plántulas estarán listas para trasplantar 4-6 semanas después cuando tengan 4-6 hojas y una altura de 15 cm. Es importante dejar suficiente espacio para que cada cabeza crezca al tamaño deseado. En caso de temperaturas diarias superiores a 25C, se debe utilizar una red de sombreado de luz del 20% para evitar que la planta se atornille. Dependiendo del tipo de repollo y el tamaño de la cabeza deseada, el cultivo estará listo para la cosecha 45-70 días después del trasplante. Debe cosecharse cuando la cabeza sea lo suficientemente firme y grande para el mercado, cortando la cabeza del tallo con un cuchillo afilado y descartando las hojas exteriores (Somerville et al. 2014c).

Verdes de mostaza

*Los verdes de mostaza (Brassica juncea) son otro miembro de la familia brassica (un pariente de col rizada y repollo).

Condiciones de crecimiento ideales para verduras de mostaza:

• Temperatura: 10-23C

• pH: 6.0-7.5

Las verduras de mostaza se pueden manejar de manera similar a la col rizada — cultivada a partir de semillas, que tardan 4-7 días en germinar, las plántulas estarán listas para trasplantar a las 2-3 semanas más tarde (3-4 semanas desde la siembra de semillas). Después de 4-6 semanas de crecimiento, las plantas deben ser cosechadas parcialmente, tomando sólo el 30% de la planta y dejando el resto para continuar creciendo ([Storey 2016g] (ttps: //university.upstartfarmers.com/blog/get-the-tips-guidelines-on-crecimiento-mostaza-verdes)).

Nasturcio

Nasturtium (Tropaeolaceae tropaeolum) es una planta tierna nativa de Sudamérica. A diferencia de muchas plantas de cultivo, tanto las hojas como las flores son comestibles y tienen un sabor picante similar a la mostaza o berro. Los nasturcios son fáciles de cultivar en sistemas hidropónicos para sus hojas. Sin embargo, si los cultivadores están optimizando la producción de flores, es posible que necesiten ajustar las proporciones de nutrientes y la floración de luz a cue. También puede ser necesario controlar la relación entre nitrógeno y potasio para determinar la etapa vegetativa y fructífera, y cambiar el sistema de una mezcla de verduras a una mezcla de fresas cuando son aproximadamente la mitad de su tamaño maduro para comenzar las flores. Esto le da al cultivo la oportunidad de establecer raíces y fotosintetizar tejido, de modo que cuando florecen puedan producir más. Nasturtium sufre de plagas típicas como pulgones y ácaros de araña. Puede obtenerse como dos variedades diferentes: una variedad de viña y una variedad de arbusto ([Storey 2017b] (https://university.upstartfarmers.com/blog/nasturtium-hydroponics-growing)).

Condiciones de cultivo ideales para el casturcio:

• Temperatura: 13-23° C

• pH: 6.1-7.8

Los nasturcios son amantes de la luz, pero lo hacen mejor con bajo estrés térmico. Las semillas pueden germinarse a 13-18C, y las plantas adultas lo hacen mejor a unos 21C. El cultivo de floración funciona bien en sistemas de baja CE como los optimizados para hojas verdes o fresas. Las semillas de Nasturtium tardan 7-10 días en germinar en las condiciones adecuadas y están listas para trasplantar tan pronto como aparezcan las hojas verdaderas, que generalmente es de 2-3 semanas desde la germinación. Las plantas producirán flores 5-6 semanas más tarde, pero si el cultivador solo está interesado en las hojas, estas pueden cosecharse antes. Algunos cultivadores prefieren cultivar nasturtiums a una alta densidad y cosechar las hojas mientras todavía son muy jóvenes ([Storey 2017b] (https://university.upstartfarmers.com/blog/nasturtium-hydroponics-growing)).

Hierbas

Las hierbas generalmente son más rentables que los verdes frondosos. Diferentes hierbas tienen diferentes necesidades, y la falta de comprensión de esto puede reducir la vida útil o incluso arruinar los productos antes de que se pueda usar. Los consejos para mantener las hierbas frescas después de la cosecha incluyen ([Storey 2016o] (http://blog.zipgrow.com/10-tips-for-farmers-on-the-post-harvest-care-of-herbs)):

• Manténgalo fresco, pero no demasiado frío

Las tasas de respiración se ralentizan cuando los productos se mantienen frescos, a medida que los estomas se cierran y el intercambio de gases disminuye. La cosecha durante una parte fresca del día también ayudará. Algunas hierbas, como la albahaca, son sensibles al frío y pueden dañarse. La albahaca no debe mantenerse por debajo de 13C, por ejemplo, pero puede alcanzar una vida útil de 12 días a 15C.

• Ser consistente

Las fluctuaciones de temperatura y humedad son en gran medida responsables de problemas de enfermedades y descomposición. Esto puede evitarse reduciendo el número de veces que la producción se mueve de un lugar a otro, y manteniendo la temperatura de los refrigeradores y los vehículos de transporte estable.

• Disminuir el daño de

La producción de etileno aumenta por las heridas y acelera la tasa de deterioro. El uso de cortapelos al cosechar hierbas, en lugar de rasgar, ayudará a evitar esto.

• Talla única no se adapta a todos

Las prácticas de recolección y envasado deben ser específicas para la hierba y su edad, ya que las necesidades varían ampliamente. La mayoría de las hierbas comúnmente utilizadas difieren en su origen, necesidades y ciclos de vida. Esto significa que cada hierba debe tratarse de manera diferente para aumentar la vida útil.

• El embalaje debe equilibrar la pérdida de agua con la descomposición

Las hierbas tiernas como la albahaca o el cebollino pierden menos agua cuando se envasan en bolsas de plástico, pero la condensación aumenta las tasas de descomposición.

• Control de exposición a la luz

Si se almacena bajo la luz o en la oscuridad puede influir en la tasa de descomposición, dependiendo de la hierba.

Cilantro

Mientras que el cilantro (Coriantrum sativum) es un cultivo fácil para los jardineros del suelo, los cultivadores de interior e hidropónico pueden no obtener la mayor eficiencia de uso de espacio de este cultivo, ya que tiene un ciclo de crecimiento relativamente largo y un rendimiento limitado. Por otro lado, es de bajo mantenimiento, y si los cultivadores están seguros de que pueden obtener un buen precio, entonces el cilantro todavía puede ser un buen cultivo. Dado que es pequeña estatua, el cilantro se puede cultivar en casi cualquier sistema hidropónico, siempre y cuando los rangos de pH y EC sean apropiados ([Storey 2017a] (archivo: //localhost/s: /university.upstartfarmers.com/blog/are-you-growing-cilantro-in-hydroponics-read-this-first)).

Condiciones de cultivo ideales para el cilantro:

• Temperatura: 5-23C

• pH: 6,5-6,7

El cilantro puede ser un cultivo difícil de cultivar ya que se atornilla muy fácilmente, especialmente en condiciones de calor. Prefiere temperaturas más frías (5-23C) y bajas sales. La preferencia por temperaturas frías también se extiende a la germinación; temperaturas de 15-20C resultarán en las mejores tasas de germinación. Si se activa el atornillado, lo que hace que el sabor de la hierba sea más amargo, los pernos se deben recortar y ajustar las condiciones ambientales. Los cultivadores pueden comprar semillas de atornillado lento para minimizar el potencial de fracaso de los cultivos. Dos de las enfermedades más comunes del cilantro en hidroponía son la mancha de la hoja bacteriana y el moho en polvo. El cilantro también es vulnerable a Pythium, que puede llegar a ser problemático en sistemas con aireación inadecuada alrededor de las raíces ([Storey 2017a] (archivo: //localhost/s: /university.upstartfarmers.com/blog/are-you-growing-cilantro-in-hydroponics-lee-este-first)).

Las semillas de cilantro germinan en 7-10 días, con hojas listas para cosechar 40-48 días después. Desde la semilla hasta la cosecha, el cilantro toma 50-55 días. El cilantro se puede cosechar total o parcialmente, requiriendo muy poco mantenimiento como el recorte. Si se utiliza una cosecha parcial, la primera cosecha tendrá lugar aproximadamente a las 5 semanas después del trasplante y la segunda a las 8 semanas después del trasplante. La segunda cosecha será menor que la primera. El cilantro se puede envasar de varias maneras dependiendo del agricultor y, lo que es más importante, de las preferencias del mercado ([Storey 2017a] (archivo: //localhost/s: /university.upstartfarmers.com/blog/are-you-growing-cilantro-in-hydroponics-read-this-first)).

Menta

Hay docenas de tipos de menta, pero las variedades principales son menta verde (Mentha spicata), menta (Mentha x piperita) y menta pennyroyal (Mentha pulegium); algunas de las otras mentas como menta limón (Monarda citriodora) en realidad no son menta en absoluto. La menta es uno de los cultivos más fáciles de cultivar. Es fácil de plantar, crece rápidamente y fácil de cosechar.

Condiciones de cultivo ideales para la menta:

• Temperatura: 19-21C

• pH: 6,5-7,0

La menta es tolerante a la baja EC y algunas variaciones de temperatura, aunque no funciona bien cuando el calor picos por encima de 26C. Lucha menos con plagas que muchas de las hierbas, aunque la marchitez del verticillium y el moho polvoriento pueden llegar a ser problemáticos. La menta se puede cultivar a partir de semillas, pero usar esquejes o portainjertos es mucho más rápido, especialmente a escala comercial. Los esquejes del tallo se pueden hacer eliminando las ramitas verdes sanas y poniéndolas en agua. Las raíces se formarán y las plantas crecerán hasta la madurez en unas pocas semanas. La menta se puede cosechar cortando unos 5 centímetros de la superficie del sistema. Una segunda cosecha estará lista en solo 2-3 semanas, una vez que haya crecido hasta unos 20 centímetros ([Storey 2016m] (archivo: //localhost/c: /university.upstartfarmers.com/blog/como-crecimiento-menta-en-hidroponía-todo-lo que necesites saber)).

Albahaca

Debido a la mayor absorción de nitrógeno, la albahaca (Ocimum basilicum) es una planta ideal para acuapónica, y puede cultivarse en camas de medios, sistemas NFT y DWC. Sin embargo, si la menta es una de las hierbas más fáciles de cultivar, entonces las hierbas leñosas como la albahaca están en el otro extremo de la escala. Aunque la albahaca no es necesaria en términos de agua y pH, sí requiere poda (ver abajo) para lograr rendimientos completos, y crece mejor en altas temperaturas que pueden ser difíciles de igualar con otros cultivos, por lo que puede ser mejor cultivarla como monocultivo. Muchos cultivares de albahaca han sido probados y probados en sistemas acuapónicos, incluyendo albahaca genovesa (albahaca dulce), albahaca limón y albahaca de pasión morada.

Condiciones de cultivo ideales para la albahaca:

• Temperatura: 18-30° C, óptima 20-25° C

• pH: 5.5-6.5

Las semillas de albahaca necesitan una temperatura razonablemente alta y estable para iniciar la germinación (20-25C), y deben germinar dentro de 6 a 7 días. Las plántulas deben trasplantarse al sistema aquapónico cuando tengan 4-5 hojas verdaderas. Una vez trasplantada, la albahaca crece mejor en condiciones cálidas a muy cálidas, con plena exposición al sol. Sin embargo, se obtienen hojas de mejor calidad mediante el uso de un ligero sombreado. Si las temperaturas exceden los 27C, las plantas deberán ventilarse o cubrirse con redes de sombreado (20%) para evitar quemaduras en las puntas. La albahaca puede verse afectada por diversas enfermedades fúngicas, incluyendo la marchitez Fusarium, el moho gris y la mancha negra, particularmente bajo temperaturas subóptimas y condiciones de alta humedad. La ventilación del aire y las temperaturas del agua superiores a 21C ayudan a reducir el estrés de las plantas y la incidencia de enfermedades ([Somerville et al. 2014c] (https://learn.farmhub.ag/resources/small-scale-aquaponic-food-production/)).

La forma de las hojas de albahaca hace que atrapen agua y la retengan, por lo que controlar la condensación es muy importante. La humedad en el invernadero debe mantenerse entre el 40 -60%. La albahaca es muy sensible, por lo que requiere un buen flujo de aire, pero no un calado. Crece bien con 10-12 horas de luz, pero complementar la luz aumentará el rendimiento. Las hojas moribundas deben eliminarse, ya que tienden a pegarse a las otras hojas y dañarlas, o cultivar hongos. Las plantas que son pesadas en extremo o superior deben ser podas con tijeras afiladas en lugar de pellizcar, ya que esto corre el riesgo de dañar o tirar de un tallo entero. Si el crecimiento en el extremo del tallo es demasiado pesado, se dividirá desde la base principal de la raíz y se volverá amargo. La amargura de la albahaca se puede eliminar cosechando antes de atornillar a la flor, lanzando cualquier crecimiento viejo/duro, y eliminando los tallos rotos ([Storey 2016e] (https://university.upstartfarmers.com/blog/growing-basil-in-hydroponics-read-this-first)).

Figura 4: Crecimiento de albahaca en un sistema NFT https://www.goodfreephotos.com/public-domain-images/plants-in-the-green-house.jpg.php

La albahaca ha sido criada para ser una planta de un solo tallo que crece hacia arriba (crecimiento apical). Para la mayoría de los cultivadores, una planta más bushier es mejor. Una planta poda se ve mejor, rinde más y puede ser más fácil de transportar dependiendo del método de cultivo. Para cambiar la forma en que crece la albahaca, los cultivadores pueden desencadenar un tipo secundario de crecimiento que se mueve hacia afuera y hacia arriba en lugar de hacia arriba (crecimiento lateral). Una planta joven de albahaca (12-25 centímetros de altura) tiene cogollos laterales en el lado del tallo que solo crecerán si el tallo principal se daña gravemente o se retira. Esto significa que si los cultivadores sujetan el tallo justo por encima de esos cogollos laterales (1 centímetro más o menos), los brotes se activarán para crecer. Al podar albahaca de esta manera, los cultivadores pueden aumentar la producción de esa rama y controlar la forma de la planta. La planta debe cortarse por encima del segundo par de cogollos para que el crecimiento se extienda y no detenga el flujo de aire o la penetración de la luz. La poda correcta resultará en un aumento del rendimiento en cada una de las tres primeras cosechas (alrededor de las semanas 5, 8 y 11) ([Storey 2016e] (https://university.upstartfarmers.com/blog/growing-basil-in-hydroponics-read-this-first)).

La cosecha de las hojas comienza cuando las plantas alcanzan los 15 cm de altura y continúa durante 30-50 días. La albahaca debe manejarse suavemente, ya que los hematomas pueden aumentar la tasa de deterioro. No debe almacenarse en un enfriador, donde la temperatura generalmente se mantiene a 5-7C, ya que es un cultivo de clima cálido y no tiene la maquinaria celular para hacer frente a esas temperaturas, y se desvanecerá rápidamente. Para prolongar su vida útil, debe almacenarse por encima de 13° C (preferiblemente a una temperatura de 16° C). A esta temperatura, puede alcanzar una vida útil de 12 días. Si los cultivadores empaquetan albahaca en bolsas o cajas de cartón que reducen la pérdida de humedad (plástico con poco o ningún intercambio de aire), la temperatura de almacenamiento deberá mantenerse estable para evitar la condensación ([Storey 2016e] (https://university.upstartfarmers.com/blog/growing-basil-in-hydroponics-read-this-first)).

Cebollino

El cebollino (Allium schoenoprasum) es un cultivo duro que sobrevivirá a una amplia gama de temperaturas e incluso puede pasar un tiempo sin que afecte a la calidad. Los cebollino también son bastante resistentes a las plagas, raramente infectados con enfermedades y raramente son atacados por plagas de insectos. Los problemas más comunes en los sistemas hidropónicos son los virus y los mosquitos de hongos ([Storey 2016n] (https://university.upstartfarmers.com/blog/so-you-want-to-grow-chives-read-this-first)).

Condiciones de cultivo ideales para cebollino:

• Temperatura: 18-26 °C

• pH: 6.1 a 6.8

Los cebollino se propagan rápidamente desde las raíces, y se pueden plantar por división. Rara vez los cultivadores necesitarán usar semillas para cultivar plántulas de cebollino, a menos que las plantas maduras de cebollino no se encuentren en ninguna parte. Si el cebollino se cultiva a partir de semillas, las plántulas estarán listas para trasplantar unas 4 semanas después, y listas para cosechar 3-4 semanas después. Cuando se plantan desde la raíz, el cebollino se establecerá dentro de 2-3 semanas y crecerá más espesa con cada cosecha. El cebollino debe cosecharse cada dos o tres semanas recortando de nuevo a unos 2,5 a 5 centímetros por encima de la corona ([Storey 2016n] (https://university.upstartfarmers.com/blog/so-you-want-to-grow-chives-read-this-first)).

Perejil

El perejil (Petroselinum crispum) crece bien en camas de medios, sistemas NFT y DWC, y es común en unidades acuapónicas comerciales debido a su alto valor de mercado. Variedades de hojas grandes como hoja plana italiana (P. crispum var. napolitanum) crecen particularmente bien. Las plagas en el perejil son raras, pero los cultivadores pueden ver pulgones o trips.

Condiciones de cultivo ideales para el perejil:

• Temperatura: 15-25 °C; muy resistente al frío

• pH: 6.0-7.0

El perejil es una hierba bienal que se cultiva tradicionalmente como anual. La mayoría de las variedades crecerán durante un período de dos años si la temporada de invierno es leve con heladas mínimas a moderadas. En el primer año las plantas producen hojas mientras que en el segundo envían tallos de flores para la producción de semillas. El perejil disfruta de pleno sol hasta ocho horas al día. Se requiere un sombreado parcial cuando las temperaturas superan los 25C [(Somerville et al. 2014c] (https://learn.farmhub.ag/resources/small-scale-aquaponic-food-production/)).

El perejil viene como una semilla asequible y germina dentro de 8-10 días con buena humedad y una temperatura de 20-25C. Si las semillas no son frescas, la germinación puede tardar hasta 5 semanas. Para acelerar la germinación, las semillas se pueden remojar en agua tibia (20-23C) durante 24-48 horas para suavizar las cáscaras de la semilla. Las plántulas emergentes tendrán la apariencia de hierba, con dos hojas de semilla estrechas una frente a la otra. Las plántulas están listas para trasplantar después de 5-6 semanas cuando muestran sus hojas verdaderas. Se pueden plantar en 10-15 plantas/m². La primera cosecha suele ocurrir 20-30 días después del trasplante, una vez que los tallos individuales de las plantas tienen al menos 15 cm de largo. Cosecha primero los tallos externos, ya que esto fomentará el crecimiento durante toda la temporada [(Somerville et al. 2014c] (https://learn.farmhub.ag/resources/small-scale-aquaponic-food-production/)). Alternativamente, el perejil puede cosecharse varias veces, utilizando tijeras o un cuchillo de cosecha para cortar el cultivo a 5 centímetros de la superficie del sistema. Otra cosecha se puede tomar aproximadamente 3 semanas después. Debe iniciarse un nuevo ciclo después de la segunda cosecha ([Storey 2016a] (https://university.upstartfarmers.com/blog/best-conditions-methods-for-growing-parsley-in-hydroponics)).

Hinojo

El hinojo (Foeniculum vulgare) raramente lucha con plagas si se mantiene saludable, aunque las infestaciones de pulgones podrían afectar el cultivo.

Condiciones de crecimiento ideales para el hinojo:

• Temperatura: 16 — 21 °C

• pH: 6.4-6.8

El hinojo prefiere un EC más bajo y un pH moderado. Aunque a menudo resulta ser tolerante tanto al calor como al frío, no es tolerante a las heladas. El hinojo tiene un rango más amplio de tasas de germinación, de aproximadamente 60% a 90%. Las semillas tardan 1-2 semanas en germinar y normalmente están listas para trasplantar 3-5 semanas después. Desde el trasplante se tarda alrededor de 6-8 semanas en alcanzar el tamaño de la cosecha. Las bombillas se pueden cosechar tan pronto como el cultivador lo desee, pero las bombillas de 250 g a 500 g son estándar en la mayoría de los mercados. El hinojo se puede cosechar dos veces (una solo para los greens, una para el bulbo y los greens juntos) si hay un mercado para los greens. Al igual que con la acelga y la col rizada, solo el 70% de los verdes deben ser retirados en la primera cosecha ([Storey 2016d] (https://university.upstartfarmers.com/blog/how-to-grow-fennel-in-hydroponics)).

Cultivos fructíferos

La poda es importante para la fructificación de cultivos cultivados en sistemas acuapónicos. Sin una poda regular, puede producirse un crecimiento excesivo, que es muy difícil de manejar. Los sistemas radiculares de las plantas acuapónicas no son tan fuertes como las plantas que crecen en el suelo porque las raíces no tienen que extenderse en busca de nutrientes, y las plantas en los sistemas acuapónicos no son capaces de soportar cargas pesadas debido al pobre anclaje de las raíces. La poda también es importante para la producción de invernadero porque, debido al mayor costo por pie cuadrado, los cultivadores necesitan utilizar el área de manera muy eficiente. Por lo tanto, la poda permite la siembra de alta densidad y productos de mejor calidad.

Tomates

Los tomates (Solanum lycopersicum) suelen crecer en uno de los dos patrones, dependiendo de la variedad. Las variedades de arbustos (determinadas — producción estacional) son especialmente comunes en las reliquias y pueden ser más difíciles de manejar. Los tomates arbustos tienden a extenderse a lo largo de un piso de invernadero, haciendo que el enrejado sea difícil o incluso imposible. Como resultado, los cultivadores pueden tener problemas para llegar a la fruta, podar plantas y navegar por el invernadero. Las variedades de viña (indeterminado — producción continua de ramas florales) son preferibles a la mayoría de los cultivadores, ya que las plantas pueden ser podas a un solo «líder» y enredaderas. Esto hace que las plantas sean más accesibles y mucho más rápidas de cosechar y podar. Una configuración típica de cubo y tomate de Bato (ver 9.2.4) incluye dos plantas por cubo, con cubos de entre 60 y 90 centímetros de diferencia. Si se cultiva como plantas individuales (como en un sistema de losas), los tomates se pueden podar a dos líderes por planta. Los tomates son propensos a muchas plagas y enfermedades, siendo los más comunes Verticillium marchitez, Fusarium, nematodos, ácaros de araña, áfidos, amortiguación y virus de mosaico. Al comprar tomates o semillas, busque la etiqueta ‘VFN’ que indica resistencia a Verticillium, Fusarium y nematodos ([Storey 2017c] (https://university.upstartfarmers.com/blog/beginners-guide-hydroponic-tomatoes)).

Condiciones de cultivo ideales para los tomates:

• Temperatura: 13-26 ºC

• pH: 5.5-6.5

Los tomates, como cultivo fructífero, son nutrientes codiciosos (ver Tabla 1). Les gusta el calor, y crecerán bien en el mismo ambiente que cultivos como la okra o la albahaca. Una desventaja de los tomates es que su sabor está particularmente influenciado por el medio en el que crecen. Por lo tanto, es necesario garantizar que el medio de cultivo esté en una proporción adecuada. Debido a que los tomates son un cultivo tan comúnmente cultivado, hay una gran cantidad de datos sobre la solución de problemas y las deficiencias. Las deficiencias comunes de las plantas de tomate son el fósforo y el magnesio ([Storey 2017c] (https://university.upstartfarmers.com/blog/beginners-guide-hydroponic-tomatoes)).

Tabla 1: Composiciones recomendadas de solución nutritiva ajustadas a la fase de crecimiento de tomates en cultivo sin suelo (de Raviv & Lieth 2007)

Las semillas germinarán en 4-6 días a 20-30 °C. Las estacas o los soportes de las plantas deben establecerse antes del trasplante para evitar daños en las raíces. Las plántulas pueden ser trasplantadas al sistema acuapónico 3-6 semanas después de la germinación cuando las plántulas tienen 10-15 cm de altura y cuando las temperaturas nocturnas están constantemente por encima de 10C. Los tomates se pueden cultivar en camas mediáticas, evitando condiciones anegadas alrededor del collar de la planta para reducir cualquier riesgo de enfermedades. Dada su alta demanda de nutrientes, especialmente de potasio, el número de plantas por unidad debe planificarse de acuerdo con la biomasa de los peces para evitar deficiencias nutritivas. Los tomates prefieren temperaturas cálidas, con exposición total al sol. La temperatura óptima durante el día es de 22-26 °C, mientras que las temperaturas nocturnas de 13-16 °C fomentan el juego de frutas ([Somerville et al. 2014c] (https://learn.farmhub.ag/resources/small-scale-aquaponic-food-production/)).

¹ Anthesis es el período de floración de una planta, desde la apertura del capullo de la flor

La poda es crucial para la producción de tomate, ya que asegura una utilización adecuada de la energía para el crecimiento de los frutos y el tallo principal. Una vez que las plantas de tomate miden alrededor de 60 cm de altura, el método de cultivo (arbusto o tallo único) se puede determinar mediante la poda de las ramas superiores innecesarias. Las variedades de arbustos pueden dejarse crecer como arbustos dejando 3-4 ramas principales y eliminando todos los retoños auxiliares para desviar nutrientes a los frutos. Los tomates vinados pueden crecer hasta una altura de 4 metros, mientras que los 2 metros son una altura normal. La poda es necesaria para vincular tomates, ya que el 50 por ciento del rendimiento de tomate se reduce sin podar ni enrejado. Tanto las variedades de arbusto como de viña deben cultivarse con un solo tallo (doble en caso de alto vigor de la planta) eliminando todas las ventosas auxiliares. La extracción manual de ventosas de 2 a 2,5 mm de longitud una vez a la semana es el mejor método. En este tamaño, las ventosas pueden romperse fácilmente sin dañar el tallo principal. En las variedades de arbusto, la punta apical del tallo único debe ser cortada tan pronto como la planta alcanza 7-8 ramas florales para favorecer la fructificación. Los tomates se basan en soportes que pueden estar hechos de estacas (variedades de arbustos) o unidos a cuerdas verticales de plástico/nylon que se unen a cables de hierro tirados horizontalmente por encima de las unidades vegetales (variedades de viña). También es importante retirar las hojas de los 30 cm inferiores del tallo principal para favorecer una mejor circulación del aire y reducir la infección fúngica. La mejor manera de eliminarlos es doblarlos primero hacia arriba y luego tirar hacia abajo para evitar que la piel se descame en el tallo. Retire las hojas que cubren cada rama de fruta poco antes de madurar para favorecer el flujo nutricional a los frutos y acelerar la maduración ([Singh & Dunn 2017] (http://factsheets.okstate.edu/documents/hla-6725-pruning-hydroponic-crops/); [Somerville et al. 2014c] (https://learn.farmhub.ag/resources/small-scale-aquaponic-food-production/)).

Los tomates son normalmente polinizados por el viento o polinizados por las abejas cuando se cultivan en el exterior. En invernaderos, sin embargo, el movimiento del aire es insuficiente para que las flores se polinicen. La polinización puede llevarse a cabo de forma manual, o mediante el uso de abejorros (Bombus sp.). Es importante mantener los niveles correctos de población de abejorros, ya que la superpoblación puede resultar en que las abejas trabajen demasiado las flores de tomate. Para la polinización manual, la vibración de los racimos de flores de tomate es esencial. Esto se puede hacer tocando las flores con un palo, dedos o un vibrador eléctrico como un cepillo de dientes eléctrico. La polinización se debe hacer mientras las flores están en un estado receptivo, lo que se indica por sus pétalos rizándose hacia atrás. Las plantas deben polinizarse al menos cada dos días, ya que las flores permanecen receptivas durante aproximadamente 2 días. La polinización debe hacerse entre las 11:00am y las 3:00pm en condiciones soleadas para obtener los mejores resultados. Si la polinización se ha hecho correctamente, se desarrollará una pequeña fruta similar al grano dentro de una semana más o menos. Esto se llama set de frutas. Cuando las plantas jóvenes producen sus primeras cerchas, polinizan cada día hasta que la fruta sea visible. Es importante obtener el fruto en estas primeras cerchas, ya que arroja la planta a un estado reproductivo, lo que favorece una mayor producción de flores y frutos a medida que la planta envejece. Después de que se hayan establecido las primeras trusses, la polinización se puede hacer cada dos días. Las investigaciones han demostrado que una humedad relativa del 70% es óptima para la polinización, el cortejo de frutos y el desarrollo de frutos (Resh 2013).

El tiempo de crecimiento es de 50-70 días hasta la primera cosecha, y la fructificación continúa durante 90-120 días en variedades de arbustos y hasta 8-10 meses para variedades de viña. Para obtener el mejor sabor, coseche los tomates cuando estén firmes y completamente coloreados. Las frutas seguirán madurando si se recogen la mitad madura y se llevan en el interior. Las frutas se pueden mantener fácilmente durante 2-4 semanas a 5-7C bajo un 85-90 por ciento de humedad relativa ([Somerville et] (https://learn.farmhub.ag/resources/small-scale-aquaponic-food-production/) [al. 2014c] (https://learn.farmhub.ag/resources/small-scale-aquaponic-food-production/)).

Pimientos

Los pimientos (Capsicum anuum) prefieren las condiciones cálidas y la exposición solar completa. Al igual que con otras plantas fructíferas, el nitrato apoya el crecimiento vegetativo original (rango óptimo 20-120 mg/litro), pero se necesitan mayores concentraciones de potasio y fósforo para la floración y fructificación ([Somerville et al.] (https://learn.farmhub.ag/resources/small-scale-aquaponic-food-production/) [2014c] ( https://learn.farmhub.ag/resources/small-scale-aquaponic-food-production/)).

Condiciones de cultivo ideales para pimientos:

• Temperatura: 19-23C

• pH: 5.5-6.5

Tabla 2: Composiciones recomendadas de solución nutritiva ajustadas a la fase de crecimiento de pimientos en cultivo sin suelo (de Raviv & Lieth 2007)

Las semillas germinarán en 8-12 días a 22-30C. Las plántulas pueden ser trasplantadas tan pronto como la temperatura nocturna se asiente por encima de 10C, y cuando tengan 6-8 hojas verdaderas. Las plantas arbustivas y de alto rendimiento necesitan ser apoyadas con estacas o cuerdas verticales que cuelgan de cables de hierro tirados horizontalmente por encima de los cubos. Las primeras flores que aparecen en la planta deben ser recogidas con el fin de fomentar el crecimiento de la planta, y el número de flores debe reducirse en caso de exceso de fraguado para favorecer el crecimiento de los frutos para alcanzar el tamaño adecuado ([Somerville et al.] ( https://learn.farmhub.ag/resources/small-scale-aquaponic-food-production/) [2014c] (https://learn.farmhub.ag/resources/small-scale-aquaponic-food-production/).

Debido a los patrones de crecimiento únicos de un pimiento, la poda es esencial para garantizar un cultivo exitoso. La poda reducirá los costos de producción, aumentará el rendimiento y reducirá la susceptibilidad a las enfermedades. La poda de pimiento dulce es diferente de la poda de tomate porque los pimientos no producen brotes secundarios como los tomates. Después de pellizcar (eliminación de la punta de la planta), los dos nodos superiores comienzan a crecer. El objetivo principal de la poda de pimiento dulce es desarrollar un fuerte marco vegetativo para apoyar el crecimiento y el peso de la fruta durante la producción. Estos son los pasos para la poda de pimiento dulce ([Singh & Dunn 2017] (http://factsheets.okstate.edu/documents/hla-6725-pruning-hydroponic-crops/)):

1. Retire el punto de crecimiento o la punta del tallo después de los primeros 40 centímetros

2. Trate cada uno de los dos tallos como un individuo y alterna entre la eliminación del brote lateral interno y externo de cada tallo principal

3. Retire el vástago lateral cuando tenga 50 mm de largo

4. En cada tallo individual, elimine los racimos de flores alternativos. Una carga pesada de fruta en una planta puede conducir a una menor calidad del fruto y puede causar trastornos fisiológicos como la pudrición del final de la flor

5. Elimina completamente cualquier hoja amarilla del invernadero

El tiempo de crecimiento es de 60-95 días. Al igual que los tomates, los pimientos también deben polinizarse manualmente o introduciendo una colmena de abeja en el invernadero. Para los pimientos rojos dulces, las frutas verdes deben dejarse en la planta hasta que maduren y se pongan rojas. La cosecha debe comenzar cuando los pimientos alcancen un tamaño comercializable, y continuar durante toda la temporada para favorecer la floración, el fraguado y el crecimiento. Los pimientos se pueden almacenar fácilmente frescos durante 10 días a 10C con un 90-95 por ciento de humedad ([Somerville et al.] (https://learn.farmhub.ag/resources/small-scale-aquaponic-food-production/) [2014c] (https://learn.farmhub.ag/resources/small-scale-aquaponic-food-production/)).

Pepinos

El pepino (Cucumis sativus) viene en tres razas sexuales: una mezcla media y media de flores masculinas y femeninas (monoicas); una mezcla de setenta y treinta de flores femeninas a masculinas (ginosas); y plantas con flores enteramente femeninas (partenocárpicas). La plantación solo de plantas con flores femeninas asegurará una fruta floreciente con cada planta, y por lo tanto un cultivo que puede fructificar sin polinización. Sin embargo, el polen transmitido por las abejas y otros polinizadores puede corromper las plantas partenocárpicas, por lo que será necesario mantener a los polinizadores potenciales fuera del invernadero ([Valdez 2017a] (https://university.upstartfarmers.com/blog/best-plants-for-bato-buckets)). Los pepinos se pueden cultivar en unidades de cama media ya que tienen una gran superficie radicular, y en balsas flotantes DWC, aunque en las tuberías de cultivo podría haber un riesgo de obstrucción debido al crecimiento excesivo de las raíces ([Somerville et al. 2014c] (https://learn.farmhub.ag/resources/small-scale-aquaponic-food-production/)).

Condiciones de cultivo ideales para los pepinos:

• Temperatura: 24-27 °C

• pH: 5.5-6.5

Los pepinos requieren grandes cantidades de nitrógeno y potasio, por lo que la decisión sobre el número de plantas a crecer debe tener en cuenta los nutrientes disponibles en el agua y la biomasa de los peces. Crecen mejor con días largos, calurosos y húmedos, con abundante sol y noches cálidas. Las temperaturas de crecimiento óptimas son 24-27C durante el día, con un 70-90 por ciento de humedad relativa, y una temperatura nocturna de 18-20 °C. Son altamente susceptibles a las heladas. La luz solar completa y una temperatura del sustrato de aproximadamente 21° C también son óptimas para la producción. Una mayor concentración de potasio favorecerá una mayor concentración de frutos y rendimiento ([Somerville et al. 2014c] (https://learn.farmhub.ag/resources/small-scale-aquaponic-food-production/)).

Las semillas germinarán después de 3 a 7 días a una temperatura de 20-30C. Las plántulas se pueden trasplantar a 2-3 semanas cuando hayan desarrollado 4-5 hojas. Una vez trasplantados, los pepinos pueden comenzar a producir fruta después de 2-3 semanas. En condiciones óptimas, las plantas se pueden cosechar 10-15 veces. Cosechar cada pocos días evitará que los frutos se vuelvan demasiado grandes y favorecerá el crecimiento de los siguientes. Las plantas de pepino crecen muy rápidamente y es una buena práctica limitar su vigor vegetativo y desviar nutrientes a los frutos cortando sus puntas apicales cuando el tallo mide dos metros de largo; la eliminación de las ramas laterales favorece también la ventilación. Se puede lograr una mayor elongación de la planta dejando solo los dos cogollos más alejados que salen del tallo principal. Se alienta a las plantas a continuar la producción mediante la recolección regular de frutos de tamaño comercializable. Las plantas de pepino necesitan apoyo para su crecimiento, lo que también les proporcionará una aireación adecuada para prevenir enfermedades foliares como el moho polvoriento y el moho gris. Debido a la alta incidencia de plagas en las plantas de pepino, es importante implementar estrategias adecuadas de MIP (ver [Capítulo 8] (https://https://learn.farmhub.ag/articles/)) e intercalar las unidades vegetales menos afectadas por los tratamientos utilizados ([Somerville et al. 2014c] (https://learn.farmhub.ag/resources/small-scale-aquaponic-food-production/).

Berenjena

La berenjena (Solanum melongena) es un cultivo codicioso, que prospera a altas temperaturas y requiere mucho espacio entre cada planta. Puede ser difícil regular las temperaturas para mantener felices a las berenjenas mientras cultivan otros cultivos en el mismo ambiente, por lo que es mejor cultivarlas como monocultivo para evitar hacer malabares con el control climático ([Valdez 2017a] (https://university.upstartfarmers.com/blog/best-plants-for-bato-buckets)).

Condiciones de cultivo ideales para berenjena:

• Temperatura: 22 — 26 °C

• pH: 5.5-7.0

La berenjena tiene altos requerimientos de nitrógeno y potasio, por lo que se requieren opciones de manejo cuidadosas en cuanto al número de plantas a cultivar para evitar desequilibrios de nutrientes. Goza de temperaturas cálidas con exposición total al sol, y una humedad relativa del 60 al 70 por ciento. Las plantas de berenjena son altamente susceptibles a las heladas ([Somerville et al.] (https://learn.farmhub.ag/resources/small-scale-aquaponic-food-production/) [2014c] (https://learn.farmhub.ag/resources/small-scale-aquaponic-food-production/)).

Las semillas germinarán en 8-10 días en temperaturas cálidas (26-30C) y las plántulas pueden ser trasplantadas en primavera, cuando las temperaturas están aumentando, cuando tienen 4-5 hojas. Hacia finales del verano, hay que pellizcar nuevas flores para favorecer la maduración de la fruta existente. Al final de la temporada, las plantas se pueden podar drásticamente a 20-30 cm dejando solo tres ramas. Este método interrumpe el cultivo sin quitar las plantas durante el invierno, y permite que la planta reinicie la producción después. Las plantas se pueden cultivar sin podar, y la gestión de las ramas se puede facilitar con estacas o cuerdas verticales. El tiempo de crecimiento es de 90-120 días. Al igual que los tomates y los pimientos, las berenjenas también deben polinizarse manualmente o introduciendo una colmena de abeja en el invernadero. La cosecha debe comenzar cuando los frutos miden 10-15 cm de largo, usando un cuchillo afilado para cortar la fruta de la planta, dejando al menos 3 cm de tallo unido a la fruta. La piel debe ser brillante; la piel opaca y amarilla es una señal de que la fruta está demasiado madura. El retraso en la cosecha hace que los frutos no sean comercializables debido a la presencia de semillas en el interior. Las plantas pueden producir 10-15 frutos con un rendimiento total de 3-7 kilos ([Somerville et al. 2014c] (https://learn.farmhub.ag/resources/small-scale-aquaponic-food-production/)).

Fresas

La fresa de jardín (o simplemente fresa; Fragaria × ananassa) es una especie híbrida ampliamente cultivada del género Fragaria, conocida colectivamente como fresas. Las fresas son diferentes de otros cultivos. Viven durante mucho tiempo, pero también son susceptibles a muchas enfermedades. La podredumbre de la corona o del corazón es una enfermedad fúngica que es especialmente común para las fresas. La corona de la planta es la región donde las raíces se convierten en el tallo, por lo que es importante asegurarse de que la corona se mantenga fuera de la zona húmeda. Los ácaros también pueden ser un problema. Las diferentes variedades tienen diferentes preferencias ambientales y diferentes plazos de producción: una variedad puede tardar un mes en comenzar a dar fruto después de la siembra, mientras que otra puede necesitar varios meses. Algunas variedades también dan fruto durante una parte del año, incluso en interiores. Las variedades de uso permanente o neutro diurno son las mejores para los cultivadores de interior ([Storey 2016l] (https://university.upstartfarmers.com/blog/how-to-grow-hydroponic-strawberries)).

Condiciones de cultivo ideales para fresas:

• Temperatura: 18-20 °C

• pH: 5,5 a 6,0

Tabla 3: Composiciones recomendadas de solución nutritiva ajustadas a la fase de crecimiento de fresas en cultivo sin suelo (de Raviv & Lieth 2007)

Cultivar fresas de portainjertos en lugar de semillas. El crecimiento vegetativo (corredores) tiende a ser mucho más rápido que la reproducción sexual (semillas), por lo que puede reducir el tiempo desde la siembra hasta la producción por meses o años utilizando portainjertos. En un sistema sano, el portainjerto de fresa tendrá un nuevo crecimiento brotando en menos de una semana, con las primeras flores alrededor de dos semanas, pero es importante pellizcar los cogollos durante 4-6 semanas para mantener los recursos de la planta dirigidos hacia el crecimiento vegetativo, lo que le dará a la planta la capacidad de rendimientos más tarde. Si se permite que las flores se desarrollen, la fruta se forma y madura en aproximadamente 2 semanas, aunque esto variará dependiendo de la variedad y el entorno de cultivo. Al aire libre, los productores pueden confiar en polinizadores naturales tales como abejas, moscas y aves para difundir el polen de las partes masculinas a las partes femeninas de las plantas de fresa. En el interior, los cultivadores tendrán que albergar una colmena, o polinizar a mano. La polinización manual se puede hacer con un pincel. Al alterar ligeramente el centro de las flores, una tras otra, esto extenderá el polen de flor en flor. La polinización manual puede tomar 10-30 segundos por planta, lo que puede llevar mucho tiempo a gran escala, por lo que puede ser más económico usar abejas en su lugar ([Storey 2016l] (https://university.upstartfarmers.com/blog/how-to-grow-hydroponic-strawberries)).

La poda de fresa consiste en la poda de hojas, flores y corona, y la eliminación del corredor. La poda de hojas implica la eliminación de hojas viejas que comienzan a ponerse amarillas. Estas hojas también previenen la circulación del aire y la interceptación de la luz en el dosel, lo que aumenta las posibilidades de desarrollo de enfermedades. El crecimiento de los corredores durante el período de producción es innecesario y un desperdicio de carbohidratos, que se pueden utilizar para la producción de flores. Por lo tanto, la poda del corredor también es importante para la producción de fruta de buena calidad. La poda de flores en fresa se realiza para promover el crecimiento vegetativo o para promover la producción de frutos grandes. Cuando las plantas se inician a partir de corredores, las plantas necesitan establecer una corona grande. Para el desarrollo de la corona, las flores desarrolladas durante el crecimiento temprano se eliminan, de modo que los azúcares producidos por la fotosíntesis se asignan al crecimiento vegetativo. El tamaño de la fruta es inversamente proporcional al número de flores. Si hay una gran cantidad de flores pequeñas producidas, es probable que la producción de fruta pequeña, por lo que la poda de flores es necesaria para una producción de fruta de buena calidad. La poda de corona también es importante para la inducción de brotes florales en fresa cuando las plantas son excesivamente vegetativas. Durante la producción invernal, la poda de corona es necesaria para mantener la densidad de corona adecuada en la producción de fresas de invernadero ([Singh & Dunn 2017] (http://factsheets.okstate.edu/documents/hla-6725-pruning-hydroponic-crops/)).

Figura 5: Fresas que crecen en canales NFT < https://www.maxpixel.net/Produce-Strawberries-Hydroponic-Farming-Growing-621914 >

Selección de recortes para diferentes sistemas

El estilo de cama de cultivo influye en la elección de las plantas. En unidades basadas en medios, siempre que sean de la profundidad correcta (al menos 30 cm), es una práctica común cultivar un policultivo de hojas verdes, hierbas y verduras fructíferas al mismo tiempo. El policultivo en superficies pequeñas también puede aprovechar la siembra complementaria para el control de plagas y enfermedades, y un mejor manejo del espacio, ya que las especies tolerantes a la sombra pueden crecer debajo de plantas más altas. Las prácticas de monocultivo son más frecuentes en las unidades comerciales NFT y DWC, ya que el cultivador está restringido por el número de agujeros en las tuberías y balsas en las que plantar verduras. Utilizando unidades NFT, podría ser posible cultivar las verduras de fructificación más grandes, como los tomates, pero estas plantas necesitan tener acceso a cantidades abundantes de agua para asegurar un suministro suficiente de nutrientes y evitar el estrés hídrico. La marchitez en las plantas de fructificación puede ocurrir casi inmediatamente si el flujo se interrumpe, con efectos devastadores para todo el cultivo. Las plantas fructíferas también deben plantarse en tubos de cultivo más grandes, idealmente con fondos planos, y colocarse a una distancia mayor que las verduras frondosas. Esto se debe a que las plantas fructíferas crecen más grandes y necesitan más luz para madurar sus frutos, y también porque hay espacio de raíces limitado en las tuberías. Por otro lado, los cultivos grandes de bulbo y/o raíces, como el colinabo, las zanahorias y los nabos, son más propensos a cultivarse en camas de medios porque las unidades DWC y NFT no proporcionan un buen ambiente de cultivo ni un soporte adecuado para las plantas ([Somerville et al. 2014a] (https://learn.farmhub.ag/resources/small-scale-aquaponic-food-production/) ).

La selección de plantas para el cultivo de aguas profundas (DWC) o sistemas de balsas requiere la consideración de una serie de factores importantes ([Valdez 2017b] (https://university.upstartfarmers.com/blog/best-crops-raft-systems-dwc)):

1. Peso — Las balsas suelen ser bastante duraderas y asequibles, pero sólo pueden soportar tanto peso. Los mejores cultivos para el cultivo en aguas profundas son pequeños y ligeros. La lechuga, por ejemplo, es un cultivo popular de DWC y el tamaño perfecto para caber en balsas. Los cultivos más grandes como los tomates crecen más pesados. Sin el anclaje de raíces proporcionado por un medio denso, las plantas de alto peso pueden caerse o romperse en los tallos.

2. Huella (volumen): los sistemas DWC funcionan en un único plano horizontal, ya que suelen ser demasiado pesados para apilarlos. Esto significa que hay una relación de volumen 1:1 por área de crecimiento, por lo que es necesario llenar el plano horizontal de manera eficiente eligiendo plantas que se pueden cultivar a mayores densidades de siembra (es decir, verdes de hoja).

3. Apto para el agua: las plantas y hierbas amantes de la sequía como el orégano y el romero que prefieren los «pies secos» no funcionan bien en los sistemas DWC. Por otro lado, las plantas sedientas como la lechuga prosperarán en los sistemas de cultivo de aguas profundas.

Los cubos Bato (o cubos «holandeses») son una variación de la técnica de la cama media que utiliza una serie de pequeñas camas multimedia en cubos. Un sistema de cucharones Bato se configura típicamente con cubos escalonados en un banco o en el suelo, con la línea de alimentación que corre el agua hacia los cubos desde arriba, y la línea de drenaje (o línea de retorno) el agua corriente desde abajo. Los tres medios más comunes utilizados en los sistemas de cubo de Bato son la perlita, la arcilla expandida y el coco de coco**.** Estos pueden ser utilizados por ellos mismos o juntos en diferentes proporciones ([Valdez 2017a] (https://university.upstartfarmers.com/blog/best-plants-for-bato-buckets)).

Los cultivos más populares para los cubos de Bato son cultivos grandes y/o vinícolas como tomates, pepinos, pimientos y berenjena. Los cultivos de viña crecen en «líderes» que viden hacia arriba o hacia afuera dependiendo del enrejado. Por lo tanto, muchos de estos cultivos pueden ser enredados y entrenados hacia arriba, creando hileras de plantas altas que son de fácil acceso y monitoreo. La selección de cultivos para un sistema Bato requiere las siguientes consideraciones ([Valdez 2017a] (https://university.upstartfarmers.com/blog/best-plants-for-bato-buckets)):

1. Resistencia a las enfermedades: los cubos de Bato pueden ahorrar mucho espacio, pero agrupan los cultivos, creando una vulnerabilidad a las enfermedades. Las plantas más duras significan menos riesgo y decepción.

2. Huella y estilo de planta: las plantas elegidas para crecer en cubos de Bato tendrán una influencia en el espacio, el mantenimiento y las estrategias de cosecha. Dado que los cucharones Bato se instalan en planos horizontales, en bancos o en el suelo, es importante que los cultivadores aprovechen tanto como sea posible el volumen de espacio por encima de los cubos. Los cultivos de viña permiten a los cultivadores hacer eso.

Figura 6: Cubos de Bato (a la derecha) que se utilizan para cultivar fresas en la granja urbana de la Universidad del Distrito de Columbia en Beltsville (https://w)ww.flickr.com/photos/usdagov/32245870463))

Las mejores plantas para cubos Bato son:

• Tomates — dejar entre 60 y 90 centímetros entre cubos. Dos plantas por cubo de Bato darán la máxima producción para el material invertido. El cultivo de viña puede crecer hasta seis o incluso doce metros de altura en un entorno de invernadero.

• Pimientos: permite entre 30 y 50 centímetros entre cubos

• Pepinos: permite entre 60 y 80 centímetros entre cubos

• Berenjena: permite 20-40 centímetros entre cubos

*Copyright © Socios del Proyecto Aqu @teach. Aqu @teach es una asociación estratégica Erasmus+ en educación superior (2017-2020) dirigida por la Universidad de Greenwich, en colaboración con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich (Suiza), la Universidad Técnica de Madrid (España), la Universidad de Liubliana y el Centro Biotécnico Naklo (Eslovenia) . *